芬纳罗马东正教(在上面图)
如果你周围都是漂亮的房子、许多宗教建筑和许多陡峭的山丘，你可能会发现自己在伊斯坦布尔的芬纳和巴拉特区
伊斯坦布尔正在慢慢进入秋天，这使它成为探索芬纳和巴拉特地区的最佳时机。许多人聚集到附近，只是为了散步，看看这些古雅的建筑。但我发现，当我对这些社区的历史有了一些基本的了解后，它就会成为你在这个城市中最迷人的旅行之一。
虽然实际上这两个不同的社区有着非常不同的历史，但“Fener”和“Balat”这两个名字现在几乎可以互换了。“Fener”这个名字来自希腊语“Fanarion”，意思是灯塔，暗示附近有一座灯塔。这是因为法纳里翁，以及后来的芬纳，是一个贸易中心，由于其在金角海岸的位置，获得了大量的海上交通。Tülay Artan在《TDV伊斯兰百科全书》中解释道，在君士坦丁堡陷落之后，拜占庭贵族成群结队地逃往欧洲和地中海。当征服者苏丹默罕默德宣布新帝国所有居民享有宗教自由时，他们开始返回伊斯坦布尔，许多人在芬纳定居。这个以希腊人为主的社区的居民被称为Fanariots，这是一个受过良好教育、有文化的阶层，通常是富有的商人。许多人被奥斯曼帝国雇佣做翻译和外国政要。
与此同时，巴拉特是一个著名的犹太社区。土耳其艺术史学家Semavi Eyice在《伊斯坦布尔百科全书》中指出，一些人认为，即使在拜占庭时代，这里也是一个犹太人社区。我们可以肯定的是，君士坦丁堡沦陷后，来自西班牙、意大利、马其顿和罗德岛等不同国家的犹太人纷纷来到这里定居。这个社区是一个热闹的商业中心，到处都是犹太人的商店和作坊，从玻璃制造商、古董商到非斯帽制造商。今天，该地区仍然有一些主要的犹太教堂，但要想有机会去参观它们，会遇到一些障碍。如果你有机会，加入一个私人导游，与那里的犹太教堂有良好的关系。它们本身就值得你去一日游!今天，我将专注于我可以轻松步行进入，保持低预算。
主教的君士坦丁堡
我在上午晚些时候出发，前往附近最重要的建筑——君士坦丁堡普世牧首区。
你可能对这个古老组织的古老建筑很熟悉:圣索菲亚大教堂，现在被称为圣索菲亚大清真寺。拜占庭帝国的官方宗教是东正教的信条，由君士坦丁堡普世牧首领导。君士坦丁堡陷落后，大主教多次搬迁，最终在1602年迁至圣乔治修道院，也就是今天的所在地。
我正在参观这个建筑群的教堂，圣乔治大教堂，就在主教大楼旁边。虽然它已经在这个地方存在了几个世纪，但它本身并没有那么古老。Zafer Karaca在《伊斯坦布尔百科全书》中提到，经过广泛的修复，最初的建筑几乎没有留下什么，而今天存在的许多建筑都是18、19世纪的。然而，由于它与主教的联系，该建筑包含了许多无价的文物，被基督徒视为神圣的。比如一块被认为是耶稣被绑在石头上并被鞭打的石头，还有三副棺材，里面装着圣尤韦米娅和她的两个追随者的遗物。事实上，大多数圣尤韦米娅的遗物被认为是在这座教堂里。
我认为任何到伊斯坦布尔的游客都应该看看这个自公元330年就存在的组织的堡垒。教堂在早上8点到下午5点对游客开放。它的进入是免费的，但是，照顾这样的老建筑需要一大笔钱，所以如果你可以留下捐赠。
芬纳罗马东正教
这座高大的红砖纪念碑矗立在房屋的大杂烩中，远至加拉塔都能看到它。你可能会误以为它是一所家长学校，但事实上，它只是一所学校。我喜欢想象这就是哈利波特笔下的霍格沃茨的真实样子。
根据Engin Yenal在“Bir Kent: Istanbul 101 Yapı”一书中的描述，1830年代，芬纳的许多贵族家族在秘密支持希腊独立运动后被赶出了家门。加拉塔的希腊银行家很快取代了他们，成为了老大。1881年，几位有权势的加拉塔银行家聚在一起，把这所学校建在一个陡峭的斜坡上，就在族长区后面。
这座建筑不对公众开放，但说实话，它的外观是最值得一看的:一座三层楼高的建筑，顶部有塔楼，覆盖着鲜红色的砖块，建在这个城市最不实用的地方。这座建筑是对希腊民族主义新浪潮的庆祝:古希腊的图案和装饰，让人想起拜占庭建筑的结构元素。但我想知道菲尼欧家族对取代他们的暴发户的俗气品味会作何感想。
之后，我前往斯梅尔特公司吃午饭。由于这是一家只有四张桌子的小餐馆，我不得不提前几天预订座位以确保我的位置。这是一家雄心勃勃的美食餐厅，提供时令菜肴。它不提供酒精，而是专注于丰富的康普茶菜单。如果你在巴拉特渴望一种优雅的体验，这是一个地方去。
斯维蒂·斯特凡教堂
Sveti Stefan教堂，在土耳其语中被简单地称为“保加利亚教堂”，坐落在金角海岸的一个公园中央。很难错过;它巨大的金属结构与这座城市的其他建筑形成了鲜明的对比。这座建筑是预制的，大部分材料是铸铁，在维也纳锻造，然后一路海运到伊斯坦布尔。
该建筑也讲述了民族主义的兴起以及它对城市精神生活的改变。再次，我参考Engin Yenal的细节。后来成为保加利亚的地区在奥斯曼帝国时期由君士坦丁堡普世牧首统治。19世纪中期，保加利亚人像许多其他民族一样受到民族主义的影响。他们发现这是有问题的，因为他们必须服从希腊多数派领导的权威，他们的崇拜语言是庞蒂克希腊语。1870年，君士坦丁堡第四次会议授予保加利亚人自治的保加利亚大主教辖区。基本上，他们是半自主的。在伊斯坦布尔为保加利亚人建立一个独立的教堂，如此接近主教，只是他们新获得的自治的另一个声明。
当你在那里的时候，一定要探头到卡姆哈尼艺术中心，这里是各种玻璃制品的中心。如前所述，几个世纪以来，这座城市的这一部分一直以一些特定的行业而闻名。其中一个行业是玻璃制造和玻璃吹制，当时是一种实用技能，现在已经成为一种艺术冒险。Camhane是一个购买独特艺术作品的绝佳地点，同时也支持当地艺术家。它还为那些想要更多实践的人举办偶尔的研讨会。如果这些都不能让你感到兴奋，一定要顺便来看看那些令人惊叹的展品，以及这栋建筑本身——一座华丽的希腊砖砌房屋。在那里工作的每个人都很友好。
Cumba房子
芬纳和巴拉特之所以出名，是因为这些社区的古雅建筑。20世纪后，伊斯坦布尔住宅建筑的典型风格发生了急剧变化。但在芬纳和巴拉特，变革之风并没有吹起，幸运的是，它没有被现在覆盖伊斯坦布尔大部分地区的混凝土所取代。相反，这里满是两层半独立式的木屋，每一间都从中间突出来，形成土耳其人所说的“cumba”。老伊斯坦布尔人会坐在这些封闭的小阳台上，啜饮着茶或咖啡，看着来来往往的人。
你可以在Fener-Balat到处看到这种风格的住宅建筑，但要拍一张好的社交媒体照片，最好的地方是Merdivenli Yokuş街(字面意思是“有楼梯的斜坡”街)。五彩缤纷的cumba房屋排成一排，等待着伊斯坦布尔众多的业余摄影师。也就是说，它可能会很繁忙，所以尽量在一天中早些时候去参观。今天，我刚吃完午饭就到了，而且已经打包好了。
Balat清真寺
巴拉特区的尽头是巴拉特清真寺，也被称为费鲁Kethüda清真寺。这座看似不起眼的清真寺实际上是由著名的奥斯曼建筑师希南(Sinan)建造的，他被誉为奥斯曼时代最有影响力的建筑师。
根据《TDV伊斯兰百科全书》中的巴哈·坦曼所说，这座建筑建于1563年，是一个苦行僧修道院建筑群的一部分。清真寺还充当了修道院的“Tevhidhane”或仪式室。有趣的是，Sinan的一件作品并不是一个主要的帝国综合体，而是为卑微的苦行僧设计的。一些细节需要注意的是它华丽的木质天花板和建筑西南角的一个小日晷。
修道院是专门为哈尔维蒂秩序Sünbüli分支的苦行僧，从1563年到1925年被他们使用。正是这样的小细节让我爱上了土耳其。一个社区的不起眼的交汇点可能是一个被同一群人连续使用了360年的建筑。1925年，这个国家所有的苦行僧小屋都被关闭了，整个建筑年久失修。但今天它被重新修复了，在夕阳下看起来很可爱。
咖啡和古董
参观完清真寺后，我转身前往咖啡部(Coffee Department)，顺手找到附近最好的咖啡馆。这家咖啡馆供应从几个街区外的烘焙坊新烘焙的咖啡豆。你点的每一杯咖啡都附有一张小卡片，上面说明了咖啡豆的口味和来源。你可能会说这“太潮了”，但如果你知道自己的咖啡偏好，在这里你永远不会喝到不喜欢的茶。
这家咖啡馆有漂亮的高窗户，可以让充足的日光照射进来，它就在大街上，旁边是一个古雅的小教堂。简而言之，它是观看人群的理想场所。当我坐在门廊上的时候，我看到了各种各样的景象:牧师和伊玛目，嬉皮士和光脚的孩子，热爱土耳其的外国人，以及想要出国的土耳其人。
但我最喜欢看的事情是在晚上，街道正对面的咖啡馆“Lokasyon Balat”变成了一场非正式的、混乱的古董拍卖。一名拍卖商对涌上街头的竞拍人群大喊，吸引了好奇的路人。
正如我之前提到的，巴拉特实际上从奥斯曼帝国时期就一直是古董销售地。但如今的拍卖文化是我在这座城市看到的最奇怪的东西之一，仅从观察人的角度来看，它确实值得一看。最奇怪的东西都在竞价。我曾见过人们为了一些字面意义上的垃圾而展开竞价大战:花哨的陶瓷猫、糟糕的绘画、坏掉的电子产品。
这附近的某个角落每天晚上都在举行一场拍卖。对于Lokasyon Balat来说，你需要在Instagram上DM他们，了解他们拍卖的时间和地点。但如果这是个很大的障碍，另一个观看古董拍卖的好地方是“Falan Filan Mezat”，这是一家咖啡馆兼拍卖行，每周五、周六和周日晚上举行拍卖。
集市Meyhane
自征服者穆罕默德时代起，土耳其的“梅哈恩”文化就一直是游客们对伊斯坦布尔的赞誉。一些理论甚至认为，这种做法与拜占庭时代有关。如今的做法是慢慢地喝rakı，旁边是一盘盘专为搭配这种饮料而设计的小菜，叫做“meze”，然后是炒菜，叫做“ara sıcak”，最后再配上鲜鱼。
因为他们提供酒精，meyhanes只由非穆斯林经营，通常是希腊人和亚美尼亚人。因此，费内巴拉特几个世纪以来一直被认为是梅赫内斯的中心。这是一个理想的地方:一个位于金角海岸的非穆斯林社区，在那里总能找到新鲜的海鲜。
Agora Meyhane是费纳-巴拉特仅存的几家酒馆之一，是一个过去时代的堡垒。它自1890年开业以来，由父亲传给儿子三代。如今，它的新主人试图尊重它的希腊根源。它在20世纪60年代变得特别出名，许多艺术家和作家用它作为灵感。我最喜欢的关于这家酒馆的歌曲是Zeki Müren的《Agora Meyhanesi》，他可能是土耳其60年代最著名的歌手。
当你参观的时候，你必须非常小心，因为附近还有另一个Agora Meyhane，这不是很好。还有，注意你的口袋。Meyhane可能很贵，但这个值这个价。
19世纪后，巴拉特急剧衰落，许多犹太人搬到了佩拉。直到20世纪40年代，希腊公民慢慢地搬到其他地区或离开本国前往希腊，芬纳才得以留住少数民族人口。附近的许多建筑年久失修，成为废墟。来自安纳托利亚不同地区的土耳其人搬到附近，在大城市里寻找机会。
在我的童年记忆中，菲纳巴拉特并不是一个让我兴奋的地方，那里到处都是破败的房屋和毒品交易。但如今，费纳-巴拉特正蒸蒸日上。附近几乎所有的建筑都得到了修复，到处都是时髦的咖啡馆。现在，可能的危险是，我们可能会把新来的居民赶出这个社区。几年后，我们会看到中低收入家庭在社区里跑来跑去吗?或者是另一代居民都已经离开了?当我站在Agora Meyhane面前，我很感激我能看到这个版本的Fener-Balat，也许，它会再次改变。
