台湾正通过葡萄酒的质量为自己赢得声誉。 武术功夫
过去几年里，一只不太知名的亚洲老虎一直在寻找新的领域，通过在葡萄酒酿造界一些最负盛名的比赛中获得大量奖牌，巩固了自己作为知名葡萄酒酿造商的地位。
今年早些时候，在巴黎举行的第26届国际葡萄酒厂(Vinalies international)大赛上，两款用台湾种植的葡萄酿制的葡萄酒摘得金牌。这已经超过了近年来葡萄酒奖和其他葡萄酒奖章的数量。
对于一个葡萄酒产业刚刚达到可领取养老金的年龄，而且在20年前还处于完全消亡的危险之中的国家来说，这并不是一项糟糕的努力。
台湾的成功也会令那些已经在与气候变化和新兴国家的崛起做斗争的老牌
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酿酒师感到恐惧。尽管有这些银器和宏伟的设计，但他们还需要很长时间才能真正被一个距离中国东南海岸约100公里的亚热带岛屿所困扰。质量可能还在，但生产还远远不够。
在台湾存在的大部分时间里，其初具规模的葡萄酒产业都因为成为垄断企业的一部分而被扼杀了——确切地说。
大约60年前，一些酿酒商开始根据与台湾垄断局签订的合同种植酿酒葡萄。
现在被称为台湾烟酒公司的该局从国外引进了大约200种不同的葡萄品种，并告诉农民们尽他们所能去做。
在其鼎盛时期，台湾种植了5000多公顷的酿酒葡萄，得到了政府补贴。
但该国的垄断体系有效地禁止私营部门生产酒精饮料，使得该行业难以发展。
炎热、潮湿和潮湿的气候也没能帮上忙，导致大多数第一批酿酒厂和他们的欧洲葡萄品种倒闭。
2002年，随着以前的葡萄酒产业几乎消失，垄断体系最终被取消。随后，私人酿酒师的到来给这个行业带来了新的热情。
这些新来者开始在台湾拓荒者的工作基础上，探索不同的种植方法味精加啤酒 ，修改他们的酿酒技术，以适应热带地区。他们还开发了一种新的葡萄品种。
如今，黑皇后葡萄(Black Queen)和金色麝香葡萄(Golden Muscat)主宰着台湾的酿酒业，而赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、黑皮诺(Pinot Noir)和霞多丽(Chardonnay)等更为常见的葡萄品种，如果没有昂贵的冷却系统来应对高温，则很难开花结果。
黑皇后和金马斯喀特也不是完美的。前者以高酸度和淡淡的青草味而闻名，而后者酸性较弱，专家称其呈现出“类似动物的香味”。其含糖量也远低于典型的优质品种。
此外，台湾的采收季节是由台风的时间决定的，每年7月至8月台风袭击台湾。有些年份，种植者被
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迫摘取尚未成熟的葡萄，其酚类化合物含量仅为波尔多葡萄的一半左右。在台湾中部的台中市，最新的葡萄酒金奖赢得了年度活动中红葡萄酒和白葡萄酒的最高荣誉。
这是台湾葡萄酒首次在同一家酒庄获得两个奖项的最高奖项。今年，来自45个国家的近3000个葡萄酒品牌参加了角逐。去年，台湾红色酒庄(Vino Formosa Rosso)的福尔摩沙(Vino Formosa Rosso)获得了金奖。
陈建浩(Chen Chien-hao)是台湾的教授和酿酒专家，曾在勃艮第(Burgundy)大学和巴黎南泰尔(Paris Nanterre)大学任教。通过与树生的合作，他在很大程度上推动了台湾现代酒业的发展。
2005年，这位发酵专家首次与该国农业和食品机构合作，开发了一种在橡木桶中经过五年多的热熟过程。
这种方法的灵感来自于热带地区酿制的强化马德拉葡萄酒。
在此过程中，白兰地被加入以停止发酵，加强酒精水平，同时保持糖的含量。
一种新的生产方法增加了葡萄酒的复杂性和丰满度，这被称为干冰浸泡步骤。
冷冻会使葡萄的细胞壁破裂，导致葡萄皮和果肉的颜色变深，并产生更多的多酚。
陈和树生都采用了这两种酿酒方法。
“这清楚地证明了台湾可以用本地种植的葡萄酿造世界级的葡萄酒，”陈对媒体说，并回顾了他的葡萄酒继续在世界各地获得的奖项。乐融电视
其他现代台湾葡萄酒先锋也将其他风格带入市场。Weightstone Vineyard Estate设计了优雅的起泡酒，由白朗白葡萄酒和黑灰，在瓶发酵和手工百孔方法的传统。
据说这里的葡萄酒特别适合搭配当地的亚洲食物，比如虾饺和辣面。
Weightstone的Gris de Noirs Rose特浓Brut完全由黑皇后葡萄制成，在2018年的Decanter世界葡萄酒奖上获得了银奖和其他国际奖项。
不过，台湾要满足需求还有很长的路要走。随着亚洲越来越多的米其林星级餐厅——甚至远至巴黎、伦敦和纽约——开始注意到这里的葡萄酒，这一
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行业蓬勃发展。虽然有些葡萄园一年收获两次，但产量大多在每瓶几千瓶左右，零售价通常在每瓶100美元左右。
香港的藏家尤其了解到这些葡萄酒的稀有程度，以及它们的味道和背景。
随着台湾葡萄酒获得越来越多的国际赞誉，台湾葡萄酒开始引起国际社会的兴趣。有了这样的关注，这个最新的新世界将会是一个独特的未来值得关注的世界。
