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当你想到法国葡萄酒时，首先想到的是什么?
是波尔多的历史村庄吗?香槟那一尘不染的原始庄园?又或者是普罗旺斯时髦的高级时尚度假胜地，在Soho House狂饮一番之前，会开出非常时髦的橙红色玫瑰?
卢瓦尔是法国最大的白葡萄酒产区，第二大起泡酒产区，第三大AOC葡萄酒产区。
不过，这些天来，它基本上没有引起人们的注意。在Muscadet和Sancere之间，是一座童话城堡、风景花园和79家AOCs的大熔炉，出产各种名酒，从成熟的令人垂涎的Coteaux du Layon，到价格合理的fizz，再到芳香的、辛辣的、带烟熏味的Cabernet Franc。
关于世界范围内气泡酒销售的繁荣有很多报道，卢瓦尔是众多受益地区之一。去年，中国对英国的出口增长了90%(前一年为34%)，出口量也增长了同样令人印象深刻的71%，这使得起泡酒成为迄今为止对增长贡献最大的产品。
然而，截至2018年，起泡酒仍然只占该地区总产量的14%，其中仍以白葡萄酒(41%)、白葡萄酒(24%)和红葡萄酒(21%)为主。
葡萄品种、土壤成分、混合和表现形式如此丰富，很容易看出为什么该地区同时被主流消费者甩在后面，却被葡萄酒学者协会(Wine Scholar Guild)誉为值得上一门高级课程的地区。
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Amirault自2008年起被认证为有机产品。总的来说,卢瓦尔河的销售增加了5%,英国9%,价值在2019年6月30日据业内身体Interloire,但自2017年以来,英国的出口下降了8%和3%,仍低于2015年的水平,特别是白葡萄酒生产遭受恶劣天气。
它可能是葡萄酒界最知名的白诗南，据Interloire的数据，法国92%的白诗南葡萄酒产自这里。自2012年以来，卢瓦尔(Loire)的庄园又种植了659公顷的Chenin葡萄酒，因此，尽管南非出产的廉价葡萄酒数量激增，但人们似乎对它在这里的成功充满信心。
有机增长
卢瓦尔河谷是有机葡萄栽培的中心。Interloire的数据显示，2018年被认证为有机葡萄酒的酒厂仅占整个地区的四分之一多一点(26%)。它在法国的有机生产总面积中也名列第四。
在最近的一次访问中，Interloire说，它希望该地区三分之一的生产者将在几年内不使用杀虫剂。
“它肯定变快了，”Interloire公司的总经理Sylvain Naulin说 db他补充说，法国的一些经销商现在要求对葡萄园给予这种程度的照料和关注。
它对在线交易尤其有吸引力。les Grandes Vignes酒庄是卢瓦尔河谷(Loire Valley)的一个占地约50公顷的家族庄园，自2008年以来一直被认证为有机酒庄，自2012年以来被认证为生物动力酒庄。在这里，葡萄藤间的杂草控制由羊来负责。该公司为杰森?阿瑟顿(Jason atherton&# 8217;)在伦敦的旗舰餐厅花粉街社交(pollonstreet Social)生产了约三年的house红葡萄酒和白葡萄酒。
Bourgeuil的Yannick Amirault酒庄从2008年起就被认证为有机酒庄，但从19
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83年起就不再使用化肥了，而且在酒庄里种植草已经不需要除草剂了。Benoit是Amirault的第三代酿酒师，他说:“在我父亲的时代，这是一个杀草和施肥的时代……对我来说，这是一个新的挑战。”
伯努瓦说，如今在仅有约80个酒庄的Bourgeuil，大约40%的葡萄园是有机的。
很小的一部分就会产生很大的噪音，这是显而易见的。Naulin说，但是他预测，随着越来越多的生产商放弃在他们的葡萄园里对铜使用杀虫剂，全球趋势在这个地区将变得更加重要。
事实上，使用铜并不总是足够的。法国其他地区的许多生产商(比如香槟)认为，未来10年，葡萄酒行业面临的最大问题将是在葡萄园中停止使用铜作为杀菌剂。
传统的农民和那些采用有机或生物动力学方法的农民都使用这种金属，当它作为硫酸铜(也称为波尔多混合物)喷洒在葡萄藤上时，这种金属是一种有效的控制霜霉病的方法，但它本身可能具有破坏性。
一旦铜从植物中被冲刷到土壤中，它的降解速度极其缓慢，如果任其积聚，就会导致土壤失去生气。
欧盟委员会(European Commission)已从2019年起对有机铜的使用实施了一个较低的限制，从目前5年内每公顷6公斤的上限，降至7年以上每公顷4公斤的上限。
现在，一些庄园正在寻找新的方法来种植有机作物而不使用硫酸铜。
今年才获得有机认证的萨凡尼耶(Savennieres)的皮埃尔-比斯(Pierre-Bise)酒庄，多年来一直在葡萄园里推行“非行动”的可持续做法。
目前，人们用羊来割草，但现在他们用蒸笼割草，然后把草放在两排之间，作为“天然隔热材料”防霜防霉。
事实上，庄园正在建造一种新的武器，以减少葡萄园中的化学物质。
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主人们用割草机的零件和胶带拼凑出了一个动力蒸笼，可以杀死可能感染葡萄霉病的有害微生物，但葡萄本身却毫发无损。
皮埃尔-比斯酒庄(Chateau Pierre-Bise)的老板、酿酒师克劳德?帕平(Claude Papin)是萨凡尼酒庄的领军人物。可持续葡萄栽培。他告诉 db该庄园自去年以来一直被认证为有机，但这只是开始。
“我们根本不接触地面，”他补充说，这个古怪的装置可以帮助葡萄园工人在不使用有害化移动电源推荐学物质的情况下保护葡萄园。他说，蒸汽不会进入藤蔓本身30厘米以内，这意味着它们不会被消毒。
这台机器目前只是一个原型，但克劳德告诉db，他认为它将在大约2年内准备好供日常使用。
这些猪排消毒后是什么样子?(照片:Pierre-Bise)
2019年收获
卢瓦尔的生产者支持可持续的葡萄栽培，尽管它实际上比法国更温暖、更干燥、更容易预测的地区的
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天气更困难。卢瓦尔的一些葡萄园表示，由于4月份的寒潮，以及随后的夏季比往年更干旱，他们今年损失
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了多达60%的农作物，这意味着那些在春季霜冻中存活下来的葡萄缺乏水分和营养。通常，卢瓦尔河谷大部分地区的酿酒厂在10月开始收割，但由于今年的降雨，一些生产商收割的时间要早得多。
饮料业务就在庄园开始采摘白诗南(Chenin Blanc)葡萄的时候，我去了英特卢瓦尔(Interloire)地区。我发现，在不到500英里(约合500公里)之外的英国，人们正在从新的气候中收获优质起泡酒的好处，而这个法国葡萄栽培景观的古老部分却在苦苦挣扎。
伯努瓦阿米拉特(Benoit Amirault)是布尔吉尔酒庄(domaine Yannick Amirault)的第三代酿酒师，他说，近年来当地气候的变化让“一致性变得更难了”在产量和质量的什么牌子的钻戒好葡萄酒。他的弟弟、商业销售主管米歇尔(Michelle)说，2016年，由于整个地区的霜冻，该庄园损失了大约60%的收益。
“气候变化是最大的挑战，”他说，因为“很难保持深思熟虑的风格。”
尽管如此，Benoit并不认为卢瓦尔的生产者会很快放弃有机物。
“这让一切都更难了，”他说。我们不会停止以有机的方式做事。
